Строим фундаменты и ломаем стереотипы

Ну вот, все вопросы с землей позади, и вы на пороге великого строительства, и уже погружаетесь в строительную атмосферу, и засыпаете и просыпаетесь со специфическими строительными терминами на устах (и на ушах).

Столько нового, важного и незнакомого, а последнее и самое серьезное решение за вами… Что делать? Что читать? Кого слушать? И вот он, самый первый и убойный вопрос – какой делать фундамент? Ведь фундамент основа основ! Все серьезно и сложно, а еще эта глубина промерзания!

Как минимум, предлагаю подойти к этой теме спокойно, вдумчиво и рационально. Начнем с того, что дом у нас легкий, будь то брус, каркас, бревно или даже силикат – при современных утеплителях никто не заставляет вас делать стену в три кирпича. Я еще не успел начать рассказывать про типы фундаментов, а вы меня уже предупреждаете, что подвал вам нужен высокий и светлый! Откуда эта страсть к подземелью и бункерам?! Непонятно, из какого гаражно-дворового прошлого эта мечта (я про мужскую половину) о своем закутке «подполом», но что есть, то есть: мастерскую, сауну, кабинет – все туда, в подвал. Так я еще про картошечку и морковку забыл!

Когда-то, когда сруб ставился на четыре камня и они и были фундаментом, никакого подвала не было. Был отдельностоящий погреб. Очень разумное, надо сказать сооружение. А если еще и с ледником… Но мы слегка отвлеклись.

Итак, эксплуатируемый цоколь – удовольствие весьма дорогое, и смысл его возводить я вижу только в двух случаях: если у вас ну очень дорогая земля и если у вас серьезный перепад высот на участке, и от цокольного этажа нам не уйти. Но красивый участок с перепадами требует и дополнительных вложений, тут уж извините!

Вот он, так любимый у нас ленточный фундамент! По-быстрому, из блоков ФБС, по всему периметру дома, шириной, в зависимости от веса дома, от 0, 3 до, кажется, 0,6 м, чаще всего 0,4 м. Так что с глубиной промерзания? У нас это 1,5 м, так что вот тебе четыре блока по 0,6м, с учетом того, что нам надо поднять цоколь над землей. Вот и получается, что в землю закопан еще один этаж вашего дома, причем бесплатный. Хорошо бы использовать пространство между лентами фундамента. Соблазн «зарыться» под землю огромный: выкопал вместо ленты котлован, залил стяжку, поставил перегородки, скромная отделочка – вот тебе и жилой этаж. Хочешь сауну, хочешь прачечную – фантазии нет предела. Ну и что, загнали экскаватор на участок, загнали кран и «поклали» блоки… извините, смонтировали… и загнали себя, ну не дай бог в долги, а вот в долгоиграющую эпопею по освоению подземных ресурсов – это точно. Да и проблемы сильно на глубину не прячутся. Начнем с чисто практических.

Ну, захотели мы в подвале туалет или сауну, или прачечную – так что, надо канализацию выводить? Хорошо, если центральная магистраль проложена глубже уровня полов вашего цокольного этажа, а если нет?! Даже если у вас свой септик, то считаем кольца, а если он расположен не рядом, то плюсуем угол наклона слива, конечно, в каждом конкретном случае по-разному, но некая «утопическая», в прямом смысле этого слова, тенденция прослеживается…

Котельную в подвал! Не забываем про оборудование отдельного входа в котельную, а это приямок, ливневка, козырек, еще одна лестница! Свет в подвал! Опять же приямки, решетки, ливневки (отвод воды из приямка), и все это забивается листвой и мусором… Еще не забываем про утепление и гидроизоляцию стен фундамента, защиту утеплителя и той же гидроизоляции, про организацию дренажа (если вода близко, особенно по весне, хорошо бы отвести ее от стен фундамента, предусмотреть дренажную систему) – по периметру дома на уровне залегания фундамента прокладывается пластиковая труба с отверстиями в верхней части диаметра и присыпается щебнем, получается подземный лоток, который уводит воду в ливневый колодец… В общем, наборчик мероприятий еще тот.

После вышесказанного не считаю уместным говорить об экономии, скажу одно – не делайте подвал! Он вам не нужен. Чтобы завести себе хламовник, хватит и чердака. Подвал не бесплатный. У него есть стены (наш ленточный фундамент), которые тоже не нужны. Так же, как не нужно и заглубляться ниже точки промерзания. Вот до чего договорился!

Промерзание – это очень неприятная и коварная вещь. Здесь даже заглубление ниже точки промерзания не всегда помогает. Вот вы обращали внимание, что ваш сад и забор и беседка зимой поднимаются на 10, 20, а то и больше сантиметров, а весной опять опускаются? Нет, конечно. Это происходит незаметно. Почему это происходит? Потому что замерзающая в земле вода расширяется. А когда тает, опять сжимается. Это явление называет пучением грунта. Счастливы люди, у которых песок вместо почвы. Они забот не знают с пучением. В песке воды нет. Она через песок утекает. Но не у всех песок. А в основном – глина (суглинок).

Есть еще такое понятие, как несущая способность грунта. Лучше всего она у материковой скалы. Хуже всего у так называемых плывунов. Плывун это, практически, болото. Например, в Подмосковье очень часто давали участки либо на выработанных торфяниках, либо на осушенных болотах. Представляете себе, получили вы участок, построили, не посоветовавшись ни с кем, дом, так же, как все и везде делают, а он взял и утонул! Но, если у вас не плывун, а песок, суглинок, то, скорее всего, стандартный ленточный фундамент подойдет. Если забыть про пучение.

И вот вы построили дом, заглубив его фундамент, как положено. А зимой земля вокруг вашего дома, вокруг его ленточного фундамента (если у вас не песок) поползла на несколько сантиметров вверх. Причем, в зависимости от количества воды в грунте, неравномерно. Здесь на 5 см, а там – на 15. Хуже всего, что эта поднимающаяся масса земли может прихватить с собой и фундамент. Чуть-чуть. Но внизу возникнет пустота, куда может осыпаться грунт сбоку. Чуть-чуть. А потом, весной, фундамент опустится обратно и этот грунт придавит. Его там было всего ничего, поэтому все нормально. А в следующую зиму все это произойдет опять. И опять. И опять. Стойте-стойте. Погодите пугаться. Ведь дома стоят и по многу лет. Не все же разваливаются. Строители давно научились этим явлениям противостоять.

Например, расширением фундамента книзу. А также таким его нагружением, что грунту его не поднять. Если поставить на фундамент тяжелый каменный дом, то все будет в порядке. Почти всегда. И вот это почти, на самом деле, картину портит еще больше. Дом не будет лучше, чем фундамент, на котором он стоит. А устройство фундамента зависит от веса дома. Но еще и от свойств грунта. Поэтому, если вы обратитесь в проектную организацию с заказом спроектировать вам дом, то они скажут, что обязательно должна быть исследована геоподоснова в том месте, где предполагается ваш дом. Именно поэтому типовые проекты приводятся в альбомах без фундаментов. Слишком уж фундамент зависит от местных условий. Исследование геоподосновы – это бурение нескольких скважин на 12 метров с взятием проб грунта и их изучением на предмет определения величины пучения. Знаем пучение, знаем вес дома – можем определить конструкцию и параметры фундамента. Так что, теперь еще и исследование заказывать, и проект, выходит, самостоятельно не сделать?

Ну, вот мы и добрались. На мой взгляд, самый практичный фундамент – это железобетонная монолитная плита под весь дом. Мелкого заглубления. Это означает, что верхняя поверхность плиты практически совпадает с поверхностью земли. Вы на этой плите, как на скале, возводите свой дом, имея в виду, что плита – это уже почти готовый пол. Если вам хочется цоколь повыше, поступаем следующим образом: заливаем по периметру армированную ленту шириной 30 см с заглублением 40 см и высотой 40 см над уровнем земли, тем самым нивелируем небольшие перепады (если это, конечно, требуется), засыпаем и утрамбовываем песок, учитываем сразу коммуникации – и сверху отливаем монолитную плиту. Получаем идеальную стройплощадку и герметичную, жесткую, связанную конструкцию – эффект перевернутого спичечного коробка, вдавленного в песок. Кстати, плита – это единственный тип фундамента, который годится для плывунов. Естественно, плита годится и для всех иных типов грунта.

Я много рассказывал про творчество наших коллег в Красной Поляне и про дома на сложном рельефе – как раз там-то и используется в основном плита. Во-первых, скала – не везде заглубишься. Во-вторых, сейсмика – болтает так, что крепкая монолитная плита и монолитный каркас – единственный выход. Если же вы строите в пучинистых грунтах, вам нужно обеспечить следующие моменты. Во-первых, не строить в воде или там, куда стекается вода во время дождя или таяния снега. В крайнем случае, придется подсыпать грунта (песка). Во-вторых, вам нужно устроить песчаную (или песчано-гравийную) подушку. И, в-третьих, вокруг этой плиты по периметру на уровне ее нижнего края или даже чуть ниже сделать дренаж. Кстати, вот совсем бюджетный вариант – кирпичный лом с песком. Если хотите сделать совсем хорошо, то нужно проложить дренажную трубу, как я описывал выше, предусмотреть уклон и место, куда вода будет стекать – и все. Можете спать спокойно. Плита никуда не денется, и стоящий на ней дом – тоже. Что-то мы забыли? Ах да, еще промерзание.

Промерзание. Если мы ограничимся только тем, что уже сказано, то наш дом промерзнет снизу. Никакого тепла из недр земли не хватит этому противостоять. Надо что-то делать. Вы слышали про «теплую отмостку»? Сейчас разберемся. Дом вы снаружи утепляете. Вы уже это твердо усвоили. Утеплите и боковые грани вашей плиты-фундамента. Немного, сантиметров на 20-30 относительно будущего уровня земли. И на этой глубине положите вокруг дома листы пенополистирола (пенопласта) шириной в один метр и толщиной 5 см. Лучше в два слоя по 2,5 см, с перехлестом между слоями. А потом засыпьте землей до нужного уровня. Что будет происходить? С началом зимы холод будет проникать в землю и наткнется около дома на ваш пенопласт там, где он есть. А где его нет, то холод (точнее, мороз) проберется мимо пенопласта и устремится к дому снизу. Но, добираясь до пенопласта и двигаясь под ним, мороз проходит некоторое расстояние. Как раз доберется до нашей плиты через 1,3 м своего пути. Все. Это глубина промерзания. Плиту заморозить мороз уже не в состоянии. Тут нам и тепло из земли поможет, и обогрев дома. Мы же будем его отапливать или нет? Будем. Устроенный так дом нельзя бросать неотапливыемым – иначе мороз заберется под нашу плиту не снаружи, а изнутри дома. Вообще-то, пусть забирается. Там же воды нет. Мы об этом позаботились заранее. С другой стороны, мы ведь строили дом, чтобы жить в нем, а не чтобы он стоял и мерз…

Что же мы имеем? Я не представляю себе разумных размеров дома, для которого бы не хватило плиты толщиной 20 см при утолщении по периметру до 30-40 см. То есть по периметру имеем железобетон сечением 40 на 40 см, а к центру толщина уменьшается до 20 см. Но это для большого дома, даже для очень большого. А для легкого деревянного дома с размерами 12 на 12 метров хватит бетонной плиты 30 на 30 см по периметру и 15 см в середине. При качественных бетонных работах можно толщину плиты уменьшить до 10 см. Но мы же не умеем очень качественно, не так ли? Правило простое. Ниже квалификация – толще бетон.

Но квалификация все-таки потребуется. Ведь придется связать две сетки из арматуры: нижнюю и верхнюю. А это надо знать, как делается. На самом деле, не все так страшно. Все это легко узнать и освоить. Или даже пригласить на этот этап работ специалистов. Большой квалификации, следовательно, больших денег не потребуется. Если вы сильно переживаете за гидроизоляцию, сделайте вашу плиту водонепроницаемой. Это просто и недорого. Продаются добавки в бетон, которые превращают его в водонепроницаемый. Это очень хорошо. Но не обязательно. Мы же позаботились, чтобы воды там не было.

Кстати, бетона нам даже при 20 сантиметровой плите понадобится на четверть меньше, чем для блоков ленточного фундамента. Правда, следует добавить арматуру. Правда, следует отнять земляные работы в объеме котлована. Правда, не будет подвала. А почему, собственно, не будет? Если вы так любите подвал, то заглубите эту плиту на сколько хотите, и хоть два подвала один над другим делайте. Лишь бы грунтовых вод не было поблизости.

Теперь мы все знаем и можно по порядку:

1. Размечаем площадку.

2. Снимем верхний плодородный слой грунта и откладываем его в сторону для дальнейшего использования.

3. Углубляемся на требуемую глубину для сооружения песчаной подушки. Возможно, уже и не надо углубляться. Возможно, вы захотите подсыпать песка, чтобы дом стоял повыше.

4. Прокладываем все трубы, которые нам могут понадобиться в будущем: канализация, водопровод, газ, электричество. Лучше сейчас. Потом сверлить хуже будет. Да, еще делаем заземление. Три или четыре двухметровых уголка забиваем вертикально в землю на расстоянии двух метров друг от друга треугольником или квадратом. И свариваем их полосой по верху. Потом мы эту полосу приварим к арматуре плиты, потом подсоединим к нулю счетчика, потом выведем наверх штырь громоотвода. Но это все потом.

5. Делаем песчаную или песчано-гравийную подушку. Проливаем водой для уплотнения. 6. Делаем опалубку и изготавливаем плиту. Если хотите, застелите песчаную подушку полиэтиленовой пленкой. Или сделайте плиту водонепроницаемой.

7. Пока плита сохнет и набирает прочность, делаем вокруг дренаж.

8. Один интересный момент. Сейчас появился любопытный дренажный материал. Пластмассовая, не то чтобы пленка, а как бы ее назвать… В чем шоколадные конфеты в коробке лежат, помните? Вот, это тоже плоский пластмассовый лист с пупырышками. К нему прикреплен другой лист с дырками. Между ними из-за наличия пупырышков – пространство. Теперь внимание: прикладываем к боковым граням нашей плиты пенополистирольные листы, а к ним – эту пластмассовую пару дырками наружу от дренажа до поверхности земли. Через эту пластмассовую щель будет сразу утекать вся вода, которая только окажется около дома. Вам не понадобится отмостка. Вам не нужен будет глиняный замок. Сейте травку вплотную к стенам дома!

9. Укладываем теплую отмостку.

10. Засыпаем землей по отметку. Помните, где у вас снятый плодородный грунт лежит? Вот им и засыпаем.

11. Возводим сверху дом.

Прокофьев Сергей Анатольевич 

Архитектор.

Один комментарий

  1. Игорь

    Согласен с монолитной плитой. Так мне рассказывал сослуживец в 1986, но он ее делал из дорожных плит. Непонятно про утепление отмостки: плиты укладывать плашмя? Но забирку тоже надо утеплять! А крошка, когда пенопласт выпрет? Может пенопласт упаковывать в полиэтиленовые или строительные мешки?

    17.04.2012 at 1:40 пп

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Окна Мира